旅遊交流區請按此    加入輕煙秋水       

http://skyhi.hypermart.net

飛了這麼多年，玩過了許多地方，但一直想去中東，想體會一下特別的異國風味，但我的同學說中東人最會欺侮女孩子，是比較危險的，讓我猶豫了好一陣子，可是我想去中東已經很久了．仿佛細水長流．因為久而細長．甚至連自已都已不再記得這份盼望的旅程。

或許是偶爾見過的一幅古埃及繪畫?抑或是一張阿拉伯沙漠的照片，再也許.是那想象中的耶路撒冷鐘聲?反正．就是這麼些記憶的碎片．慢慢融合就這樣．許多年便也慢慢過去了。

所以．去年冬天的時候．當一位組員從遙遠的阿拉伯海灣回來．我們相隔數年之後終於再次相見．中東的夢想很自然地又從心底裡升起來，再等到土耳真航空開始直飛時．我的簽證也終於完了 當時恰是盛夏八月．正是中東最炎熱的季節．可是時間不等人．

入境的有效期並不能因為天氣的原因延長．我也就只能義無反顧請了假，起飛了三千多平方公裡的小小國土上，如今居住看大約五十萬左右的阿拉伯當地人以及另外一百五十萬左右的 "它鄉人" ，其中包括來自海灣其它地區的移民、東南亞來的打工仔們(尤其是許多來做苦力活的印巴人)，還有各大公司高薪聘請的歐美經理們(亦如同我們所謂的"外籍人")。

有人說，如果在海灣地區你只去一個國家的話，那麼阿聯西將是你的最佳選擇。論自然環境，它既有茫茫沙漠，有碧海藍天論社會人文，它人口組成多樣，歷史傳統與現代化並存，從而構成了一幅生氣勃勃的生活畫捲從旅遊開發的角度來看，阿聯酋也可以說是海灣諸國中的"佼佼者"與"友善者" 從接待各國王公貴族的世界超一流酒店，到背包族聚集的經濟旅館從各地組織而來的旅遊團，購物團，到一人一書走天下的獨行俠，這些看似完全不同的元素與對象，在小小阿聯酋卻都能各得其所啟在相與。

在七個酋長國中，阿布達比(AbuDhabi)就佔了大約總面積的85%，因此，長兄為父它自然而然也就成了阿聯酋的首都。

在阿聯酋的飛機到達迪拜國際機場的時間是凌晨四點，按說這總該是一天中氣溫最低的時候，然而剛剛跨出機場大門，想不到撲面而來的竟然是熱浪滔天。我好像是熱鍋的螞蟻，難怪幾次去信詢問當地的氣候情況，友人始終只說你來了自然就知道了，原來賣了好大一個關子。

或許是怕萬一說了實話，我再不敢來，怕大家掃興?

阿拉伯聯合西酋長國the UnitedArabian Emirates)，簡稱阿聯(UAE)，原是在1971年英國人撤離海灣地區的時候由七個大小不一的酋長國聯合起來共同組成。

它西面和南面是海灣地區的老大沙特阿拉伯，東鄰卡塔爾，隔看波斯灣北望便是伊朗。在這幾千年歷史上，恐怕再沒有什麼事比石油的發現更為重要的了。六十年代的石油出口，從地理上改變了這個國家的經濟並從而影響了它的社會結構和人民生活。

傳統貝都因人的駱駝養殖、小規模種植、部落間的襲擊掠奪乃至向過路的商隊收取所"保護費的生活方式一去不復返了。

取而代之的是石油和天然氣的勘探.輸出及其相關的化學工業、海洋漁業，貿易(尤其是迪拜著名的1%關稅下的自由貿易)以及目前政府正在大力發展的旅遊業。如今人們所見到的阿聯酋，是一個高樓林立、燈火輝煌的地方。各種牌號的高級汽車奔馳在高速公路大小城市裡，阿拉伯人的白袍，印度人沙麗、歐美人的西服以及各國遊客的丁恤衫牛仔褲在風裡一同飄揚。

難怪人們常說，信仰伊斯蘭的當地人感動了他們的真主阿拉 多少年的虔誠祈禱終於有了回答。

話說回來，雖然阿布達比是阿聯酋的首都，但是在世界範圍內，港口城市迪拜(Dubai)卻有看更大的知名度。事實上，迪拜的財富，在石油之外，更多的是來自那聞名遐爾的白由貿易。政府象徵性的1%關稅，令迪拜逐漸發展成為中東最重要的自由港之一。

經濟的蓬勃同時也帶來了生活方式上的開放，迪拜琳瑯滿目的百貨公司和豐富多彩的夜生活在整個海灣地區都可以說是獨樹一幟的。走在華燈初上的迪拜街頭，看看密密麻麻的商店比比相連，花花綠綠的霓虹跳躍閃爍，一時間我覺得自己仿佛已置身香港 在這裡你可以找到你想要的一切，而商品的價格卻可能比其它任何地方都要便宜。

難怪朋友說，每到周末便有大批購物者開著汽車浩浩盪盪從鄰國趕來迪拜，大家目標明確，無不直指各大百貨公司!當然，除了現代化的百貨公司大樓以外，阿聯酋各個城市的市區裡還有另外一種商業形式，那就是被稱做"Souq"的民間市場。阿聯西氣候炎熱，souq大多帶有遮陽的廊蓬，比較"現代化"的Souq甚至幹脆就是一種室內購物街。迪拜老城裡最著名的黃金市場'"Gold Souq"地處市中心，縱橫交錯的廊街兩邊全是各式黃金珠寶店，燈光照射下，整個街區散發看耀目的光芒，看花了遊客們的眼晴，也看病了那些愛金子的人們的心。 看我兩手空空地從金子街出來，朋友不禁有點驚異地問我 "那麼多便宜的金子，你不想買一點回去嗎?"我不答，反問他 "金子好吃嗎?"看他翻看白眼作昏厥狀，我忍不住大聲笑了起來。是的，在現世人生裡，金子是好東西。對很多人而言，它甚至就是真理可是，在我，只是不需要，如此而已。

離開阿聯酋的飛機上，我再次回望這片沙漠中的國土，卻想不到地面上五光十色的種種繁華，一到了空中，竟然都成了"過眼雲煙"般的一抹玄黃，至此，反而更加感嘆這一切的來之不易。想到大街上的那些行道樹，那每一棵樹底下盤繞看的水管和噴嘴，那點點滴滴輸送的淨化海水，和那些以如此高昂的代價努力維持看的綠色生命，它們在這千裡大漠中脆弱而又頑強地生長看，我這才明白了，在沙漠裡，什麼叫做"可貴"，什麼叫做"珍惜"。飛機快到開羅的時候，機艙裡一片寂靜，所有的乘客都摒住呼吸望著窗外。亮得耀眼的陽光下，大地荒涼而雄渾，看不出什麼人煙，唯有乾涸的古河道分裂伸向遠方。

真正是--赤地千里，讓人不禁聯想到"天地玄黃、宇宙洪荒"這樣的句子。七千年了，當華夏文明還只是一個傳說、一片空白的時候，古老的埃及文明就已在這條蜿蜒的尼羅河兩岸孕育、成長起來。

年復一年，尼羅河泛濫，沖走了舊的又帶來了新的年復一年，法老的子孫們在此繁衍，生息。五千年前上、下埃及的那場合並統一，開啟了一個輝煌而又神奇的時代，在此之後的兩千七百多年中，古埃及歷經三十多個王朝、五十多位法老的統治，直到亞力山大大帝帶著希臘人來到埃及，並從此開始了對古埃及的全面"希化"。

從此，法老的時代漸漸為人所遺忘。希臘人之後是羅馬人，羅馬人之後又有阿拉伯人、土耳其人。凱撒攻佔亞力山大城後下令在亞力山大圖書館放的一把大火將館內的70萬捲藏書燒得乾乾淨淨，大量與法老時代埃及有關部門的著作付之一炬，其中包括一部由埃及祭司馬內松撰寫的完整的30捲《埃及史》在內!而當年法老社會中掌握看知識鑰匙的祭司階層又被先後遣散殆盡。從此，沒有人再會說當年的語言，也沒有人能再讀懂那些古老的象形文字。

撒哈拉的風沙破空而來，磨鈍了一座座盒字塔凌厲的稜又埋沒了多少個神廟的大門 。一個古文明的消亡竟然可以是這樣地徹底，這樣地無可挽回，空曠驚嘆的後人，守看那些無與倫比的建築和藝術、一個關於那個時代的石頭也似的謎，帳然若失。要不是在1798年拿破崙心血來潮進軍埃及，要不是他手下的士兵在羅塞塔發現了那塊刻有古埃及和希腦兩種語言三種文字體係的石碑碑文，還有，要不是天才的語言學家商博良(Jean francoisChampollion)的不懈努力，法老時代的古埃及故事恐怕真的就要沉入茫茫的黑暗中了無蹤影了。

好在學者們對古埃及象形文字的成功釋讀，為世人打開了失落的文字背後的那扇歷史之門，引領看大家的視線重又進入那數千年前的"文明世界"。終於，那些沉睡了千年的名字 "圖特摩西斯三世、哈特謝曾蘇特女王、阿赫那吞、圖坦卡蒙．拉美西斯二世、塞提一世"等等，在他們各自的壁畫和雕像中，帶看永恆的微笑，重新"活"了過來。

進入埃及，也就是進入遙遠的昨日，以朝聖般的心情，瞻仰一個曾經創造了人間神跡的偉大文明。人稱巴黎乃藝術之都，而埃及為藝術之源，這一點，也唯有當我真正來到了埃及，親眼見到了那份攝人心魂的美麗之後，這才在心底裡獻出了自己最最徹底而虔誠的認同。

而朝聖之路，首先由首都的開羅博物館開始。歷經多年的積累，開羅博物館無疑是考古收藏最豐富的所在。從古王朝的金字塔尖錐到新王朝的法老雕像，從圖坦卡蒙的墓葬珍寶到偉大的拉美西斯二世的木乃伊，那是對古埃及各個王朝的文化和藝術的一次概括性巡禮。

然後，我們沿看尼羅河一路向南，直到埃及最南端的城市阿斯旺(Aswan)事實上，只要打開埃及地圖，你就會發現，除了北部地中海沿岸地帶和蘇伊十運河以東的西奈半島，埃及木土的大部分地區都是茫茫沙漠:西有撒哈拉東連阿拉伯。

而所有的國計民生，幾乎都集中在東西不過數十裡的狹長的尼羅河兩岸地帶。尼羅河及母親河，更是埃及的生命線。這一線，婉蜒北上，開羅以南的上遊即所謂"上埃及， 下遊則史稱"下埃及"。

講到阿斯旺，就不能不講講有關阿斯旺大水壩的建造和與此相關的阿布辛卜勒神廟的傳奇。阿布辛卜勒(AbuSimbel)位於阿斯旺以南二百多公裡靠近蘇丹邊境的尼羅河上遊，就在那臨河的懸崖峭壁上，鑿出而建的拉美西斯大帝和尼菲塔利王後的大小神廟並肩轟立在一起。這兩座公元前十三世紀的精美殿堂，尤其是那座大神廟，在建成數百年之後便開始為積聚的風沙所掩埋，並終於從人們的記憶中逐漸消失。直到1813年瑞士探險家布爾卡德(Johann Ludwig Burckhardt)在一個偶然的"繞道"中發現了神廟最後露在外面的頂部。為了清除數百萬立方的積沙，艱苦的發掘工作隨即展開。直至1909年，神廟才終於從沙堆中完全清潔出來。

傳奇至此尚末結束。到了1956年，埃及政府決定在阿布辛卜勒下遊的阿斯旺建造新的尼羅河大壩，而兩岸努比亞地區的所有古代遺址和文物，立即面臨毀滅的威脅。為此，聯台國教科文組織幹1960年發起了一次國際性的救援行動，而此後進行的挽救工程中之最壯觀者，莫過於阿布辛卜勒岩石上這兩座神廟的切割、拆卸工程，以及在水壩建成後形成的新湖邊的高地上重建整個遺址和神廟的工程。出於兩座神廟根本就是在山岩中開鑿而成，因此人們必須把神廟所有的雕刻和裝飾從山上切割下來，用起重機和卡車運到選定的重建地，然後再在重建地四周盡重現古代的景象。

如今，搬遷後的神廟重新成為聖地。但是由於三年前的屠殺遊客事件，埃及政府基於安全萬面的考慮，被迫對外國遊客關閉了極端分子活動最猖撅的上埃及地區的許多公路交通。因此，由飛機連接阿斯旺和阿布辛卜勒的空中走廊成為目前遊人前往神廟的唯一途徑。每天凌晨四．五點鐘，數架大型客機運載大批遊客，先後從阿斯旺機場飛往阿布辛卜勒;到達後由機場大巴直接把人送去神廟，兩小時後，大家再由原車接回機場並乘原機返回阿斯旺。我們乘坐的早班飛機到達正是拂曉時分，但見神廟大門正對看的納塞爾湖(LakeNasser)上，一輪紅曰在晨霧中剛剛升起。

慢慢地，清晨的第一縷陽光來了，它從浩渺的煙波中直射過來，帶看非洲晨曦所特有的金紅色，照耀在神廟門口拉美西斯大帝的巨型雕像上，那一刻，是莊嚴，是神聖，也是歷經了千年萬年的永恆和不朽。

離開阿布辛卜勒神廟再回頭去看阿斯旺大水壩，陽光下卻好似一道大橋分割看高低兩片平靜的水域。它那麼大，那麼長，讓人只覺得在這裡，尼羅河是再也沒有什麼好猖狂的了。由阿斯旺向北，一個今天被人們叫做盧克索(Luxor)的地方，便是古埃及最繁盛時代的首都底比斯的所在地。

以此為中心的古埃及國土上，星羅棋布的神廟建築是法老和他的子民們對諸神的敬仰和對人世的禮讚。在神廟風格上，阿布辛卜勒(AbuSimbel)來歷非凡，韭菜(Philae)線條秀美，科默波'(Kom Ombo)色彩豐富，埃德夫(Edfu)氣韻神俊，而喀納克(Karnak)，喀納克是無與倫比的大氣和恢宏，還有就是盧克索(Lurer)的歲月滄桑。穿過時光的隧道，歷史，就那麼清晰地列在你眼前的這些石牆石柱上。

猶太信仰的中心 亞伯拉罕在此向上帝獻出他的愛子，所羅門在此建造第一座猶太廟宇;這裡，又是基督的受難之城:耶酥在此被戴上荊冠，背負沉重的十字架，沿看受難之蹈(ViaDolorosa)一步一步走向刑場，最後被釘死在十字架上而對穆靳林來說，這裡，也是他們的先知穆罕默德追隨真主安拉的上天之地、神聖的圓頂潔真寺(DomeoftheRock)的所在"",-這麼多的宗教在此匯合，這麼深的信仰在此積澱，耶路撒冷讓人怎麼能輕易忘懷?也就那麼一個小小的老城，一橫一豎劃個十字，便給分成了四個城中之城，猶太人區、阿拉伯人區、基督徒區和亞美尼亞人區，各自為政，當真是"雞犬相聞、老死不相往來"。

走在城裡，那種感覺真的很奇特，只是在想，大家挨得這麼近，可是情感上又是這樣的對立與共生，這，這怎麼可以?等到再去哭牆一看，老天爺!那牆，也就是猶太教聖殿出temple Mount)遺址的西牆部分，就在如今伊斯蘭教的圓頂清真寺腳下，換一句話也就是說，這兩種宗教所敬仰的聖地根本就是同一個所在!聖殿山中央的那塊巨石，曾是猶太人的先祖業伯拉罕向上帝獻出他愛子的地方，而就在這同一塊巨石上，穆斯林的先知穆罕默德又曾上天去見真主"一切都是如此的"你中有我．我中有你"，千百年的血淚交融，從埃及的赫爾嘎答(Hurghada)坐船渡過紅海便是西奈(Sinai)半島，這裡也是當年埃以兩國苦苦爭奪的一片土地。如今紛爭終於成為過去，藍天之下，沙漠和海洋又恢復了戰前的和平。穿過西奈，由埃及的邊境小鎮塔巴taba)過去便是以色列的艾拉特eilat)，由此我們進入了這片在爭議和砲火中誕生的年輕國土。

在海西岸之後再向西轉，山谷中的聖城耶路撒冷(Jerusalem)便隱約在望了。

作為一名旁觀者，我只覺得迷惑與心痛。這一切，怎麼可以都發生在一個小小的耶路撒冷?而那些，那些流淚痛哭仇恨詛咒的人們，那些拼了性命也要紮根在這塊土地上的人們，什麼時候才會停下來聽一聽那"對方"的訴求?大家都是神的孩子，怎麼就是打不開心裡的死結?生命是那麼的短暫而珍貴，戰爭的硝煙裡，滿地的鮮血上，誰有種丟那第一朵愛的玫瑰帶著滿心的沉痛與嘆息，我離開耶路撒冷。而半個月後，聖殿山上槍聲再起，轉眼之間，和平又成了泡影，蒼天在上，怎麼就不肯教人學一點悲憫和寬容呢?　

休息二天在下一站土耳其，一下子面對滿目的藍天、青山、碧水，還有老百姓那麼和氣的笑臉，一時間真疑心自己是不是身在夢中。橫跨歐亞兩個大陸的土耳其，在地圖上看起來就像一座天然的橋梁，飛架在茫茫的地中海和黑海之間。它又像是歐洲和亞洲相握的雙手，事實上這裡也確實是一個東西方文化交匯的地方當年西方的羅馬文明與東方的伊斯蘭文化在此相遇，而後二十世紀的現代化步伐又在清真寺昂揚的祈禱聲中一點一點向前邁進。這裡的人民，或許因為多種文明長年來在此交匯交融，而漸漸蓄養出了一種特有的寬大胸襟，再加上長期以來伊斯蘭教義的潛移默化，又使得與人為善的觀念深入人心，總之在上而其大大小小的每一個地方，你都能清晰地感覺到人情的溫暖和寬容。在他們的字典，仿佛從來就沒有斤斤計較這類詞語似的。

土耳其的人類文明史可以遠溯至大約公元前7500年左右的地中海沿岸。到了公元前十三到十二世紀，特洛伊人和希臘人之間那場著名的特洛伊戰爭又曾在此發生。

再後來，到了羅馬人統治的時代，基督教在這裡廣為傳播。相傳聖徒保羅曾經在此傳裡，仿佛從來就沒有斤斤計較這類詞語似的。土耳其的人類文明史可以遠溯至大約公元前7500年左右的地中海沿岸。到了公元前十三到十二世紀，特洛伊人和希臘人之間那場著名的特洛伊戰爭又曾在此發生。

再後來，到了羅馬人統治的時代，基督教在這裡廣為傳播。相傳聖徒保羅曾經在此傳教，而約翰在這裡寫下他的第四福音。

當今土耳真的心髒城市伊斯坦布爾(lstanbul)，原是歷史上由東羅馬帝國的君士埋了坦丁大帝一手策劃創建的偉大都城君士坦丁堡，而後來龐大的奧都曼帝國的蘇丹們更是以此為據稱霸歐亞達數百年之久。

到了十九世紀，土耳其成為奧匈帝國的一部分，直到一次大戰後又被勝利的盟國分割•亂紛紛的歷史到了二十世紀終於有了轉機二十年代初由Mustafa kema (Atatuirk領導的獨立戰爭開拓了現代土耳真的建國之路。因此在今天的土耳其共和國，Ataturk被人們尊稱為"土耳其之父"(Father Turk)此後他所倡導的改革涉及政治，文化和社會生活的各個方面，一夫多妻制被廢止，婦女被賦予選舉權，一種以拉丁字母為基礎的土耳其文被創建和使用，而各類文化藝術活動也受到積極鼓勵。Ataturk對這個國家和社會的影響是如此廣泛而深刻，難怪人們會說，沒有他，就沒有今天的土耳其。他的畫像和雕像至今仍隨處可見，供大家瞻仰。他，是他們永遠的領袖。在地理上，土耳其大多為綠色的山丘所覆蓋，地勢和緩，氣候宜人。位於西北角上歐亞大陸交接之處的伊斯坦布爾，無疑是這個國家最為重要同時也是最豐富多彩的歷史文化名城。

那數不清的美麗建築，從蘇丹王的新老宮殿 topkapiSarayi & DolmabahCe Palace)博斯普魯斯 (Bos[horus)海峽兩岸的大小城堡、陽光下閃閃發光的歐亞大橋，到安娜索菲亞大教堂(AyaSofya)、大名鼎鼎的藍色清真寺(Sultan Ahmet Camii　BIue Mosque)、俗稱"大巴紮"(GrandBazaar)的室內市場(Kapali Carsi)以及eminonu 的漁人碼頭，一切一切都是那麼和諧地相安於這座氣勢雄偉的古老都市中。

不過，伊斯坦布爾之讓人流連忘返，除了城市本身的美麗和豐富以外，更是出於它自一種獨特的日常生活上的休閒氣氛。

電車當當地開過古老的街道，鴿子嘩嘩地拍看翅膀飛過天空，廣場上遊人如織，路邊的咖啡館裡笑聲瑯瑯。再加上吃的東西，無論是路邊的小攤子還是臨海的好餐館，總是那麼美味可口，老百姓又永遠是笑瞇瞇的，這樣的地方怎麼會不討人喜歡呢?看過了伊斯坦布爾的都市魅力，並由此向南，你不妨去看一看特洛伊城的木馬，或者去埃夫西斯故城遺址(Ephesus)體會一下羅馬人時代的曰常生活。就在那完完整整的一座古城廢墟上，你可以清晰地看見當年的宮殿、城門，港斗噴泉．廟宇、陵墓、大劇場、圖書館．商店．集市，公共浴室乃至公共廁所!燦爛的陽光下，遍地都是以白色岩石精雕細鑿而成的美麗神像和建築細節，那又是怎樣輝煌的一座城啊!如果說埃夫西斯是羅馬人創造出來的人間奇跡的話，那麼離它不遠處的棉花堡pamukkale則完全應該歸功於大自然的鬼斧神工。

請大家閉上眼晴想象一下，一個雪白雪白的山谷，山坡上全是棉花也似的白色"溶岩"，山腰裡，還有好些碧色的水窪，映襯看滿天的彩霞，那是什麼樣的一幅圖畫?當然，所謂的"棉花堡"只不過是當地山泉中的天然碳酸鈣經過千萬年的沉積而成的特殊地貌，只是那份純粹的美，縱然是驚鴻一瞥，都足以教人再難忘懷。從棉花堡繼續向南走，不久便可以望見湛藍色的大海，還有海岸線上那些小城，星星點點的，靜臥在每一個碧波盪漾的港灣裡。

由西邊開始，先是愛琴海邊的Bodrum，山坡上好大一片童話也似的小白房子守護看港灣裡的古老城堡然後，沿看地中海一路東行，便是Marmaris，小小的碼頭上泊滿了來自世界各地的航海小帆船再過去，是「fethiye和那著名的夢幻沙灘oludeniz:一個可以遊泳坐船曬太陽也可以從2500米的山頂上跳渭翔傘由空中俯瞰碧海藍天的好地方,再向東去，寧靜可愛的小鎮Kas恰似天地間又一個世外桃源。就這樣，一路的清波，一路的陽光，一路的寬闊、友好和安詳 續....。

    謝謝小喵哥哥協助錯字訂正/用語翻譯   

歡迎光臨 : 你是第 位進入秋水網站的輕煙